المجموعات

الجمال القديم

الجمال القديم


على الرغم من سمعتها المحبة للظل ، فإن معظم السراخس لا تحب أن تُزرع في ثقب أسود. بشكل عام ، يفضلون الظل الجزئي والتربة الرطبة الغنية بالدبال - مع وجود الكثير من السماد المحفور فيها. تصوير: Betsy Arvelo.

السرخس نوع متواضع. تزحف تحت أرضية الغابة ، وتطفو على السطح بين الحين والآخر لتنتشر أوراقها. يتجنب العطر الثقيل والزهور الزاهية ، ويختار بدلاً من ذلك اللون الأخضر الأساسي. في الواقع ، كنت أفكر دائمًا في السرخس على أنه عادي. لم يكن الأمر كذلك حتى جثت القرفصاء لدراسة أوراق نبات السرخس وتاريخها القديم وعاداتها الغريبة التي جئت لأراها على أنها أي شيء آخر.

يحافظ السرخس على لغته الخاصة. في حين أن النباتات الأخرى تتعامل مع الساق والأوراق والبراعم ، فإن السرخس يفضل الجذمور والسعف والصقيع. لا يوجد تلقيح غير لائق للسرخس الكريم. تتكاثر عن طريق "تناوب الأجيال" ، مرسلة أبواغها الشبيهة بالغبار في الهواء. عند الهبوط ، تنمو البوغ إلى نبات صغير يسمى البروتالوس ، والذي ينتج السرخس المألوف. يقول وارن هوك ، الأستاذ المساعد في علم الأحياء بجامعة دينيسون في جرانفيل بولاية أوهايو ، والرئيس السابق لـ جمعية السرخس الأمريكية.

تشبث السرخس بالأرض لمدة 350 مليون سنة. تضم Pteridophyta اليوم حوالي 12000 نوع وتزدهر في المناظر الطبيعية من خط الاستواء إلى الغابات الشمالية الشمالية. سرخس البعوض ، مجرد بقعة ، ينمو بكثافة عبر البحيرات. يكسو السرخس الخشبي الزخرفي أرضية الغابة. تسلق جدران من الطوب السرخس. تفرز عشبة القمر ورقة صدفي واحدة كل عام ، وتنتشر في الكثبان الرملية وسفوح الجبال. في الربيع ، تتلألأ سرخس البكر في جبال الهيمالايا بلون السلمون الوردي. في الخريف ، يتوهج السرخس الملكي باللون البرتقالي الذهبي.

بعد وقوع كارثة - تدفق الحمم البركانية ، على سبيل المثال ، أو حرائق الغابات - غالبًا ما يكون السرخس هو أول من يتجذر. في عام 2006 ، ذكرت صحيفة واشنطن بوست وجود مستعمرة من سرخس كزبرة البئر مزدهرة في محطة مترو في العاصمة ، على بعد 150 قدمًا تحت الأرض. تقول ميشيل بوندي ، أمينة مؤسسة هاردي فيرن في Federal Way بواشنطن: "إنهم ناجون". "إنهم أقوياء."

مفردات السرخس:

رياضات
لا تحتوي السرخس على أزهار أو بذور ؛ بدلا من ذلك ، يتكاثرون جنسيا عن طريق الأبواغ. تم تزيين الجوانب السفلية من السعف الخصبة بأنماط من sori ، وهي مجموعات تصل إلى 100 حالة بوغ تحتوي كل منها على 64 جراثيم. عندما تنضج ، تفتح الحافظات ، وتطلق ملايين الجراثيم الصغيرة.

كروزر
إن الفتح الرشيق للكمان في الربيع هو أول ما يلفت انتباهنا إلى السرخس. على عكس أوراق معظم النباتات ، التي تنمو في جميع الاتجاهات ، فإن سعفة السرخس تنضج من القاعدة إلى الأعلى - ينفصل اللولب الضيق للكرزير في شكل نصل الورقة المميز.

ريزوم
لا تعتمد الطبيعة ولا البستاني فقط على الجراثيم للتكاثر. في معظم أنواع السرخس ، يحدث التكاثر الخضري من خلال تفرع الجزء الجوفي للنبات أو الجذمور. على الجانب السفلي من الجذمور الزاحفة توجد جذور نحيلة توفر الاستقرار وتتغذى على النبات. يتم إنتاج سعف جديدة عند أطراف الفرع.

وكذلك العطاء. في كتاب القصص القصيرة ، يستضيف السرخس الجنيات. في الطب يخفف الأوجاع. في الفنون الزخرفية ، إنه اختصار لحسن الذوق. هذا هو السبب في أن الفيكتوريين طوروا حالة جماعية من حمى السرخس. تم ضغط صورة السرخس في الفخار ، وخيطت على الوسائد ، وصب في أعمال حديدية. غرفة الجلوس الفيكتورية الأنيقة مزينة بعلبة وارديان - تررم قديم - مليئة بالسراخس. كان يُعتقد أن المعهد الشتوي الرسمي للسرخس ، الذي يُطلق عليه اسم السرخس ، هو إضافة مناسبة إلى الحدائق الفيكتورية وقاعات الحفلات الموسيقية والمستشفيات العقلية. تقول سارة ويتينغهام ، مؤلفة كتاب The Victorian Fern Craze (شيري ، 2009): "لقد أظهر أن لديك ذوقًا جيدًا لأنك رأيت جاذبية نباتات أوراق الشجر بدلاً من الزهور المبهرجة المبهرجة". (لمزيد من المعلومات عن شغف الفيكتوريين بالسراخس "الفيكتوريون الجدد")

يقول سيرج زيمبيروف ، صاحب حضانة سانتا روزا تروبيكالس في سانتا روزا ، كاليفورنيا: "لم يتوقف جنون السرخس الفيكتوري أبدًا". في موسم الذروة ، تقوم الشركة بشحن 100000 سرخس "مستنسخ" من المختبر إلى المشتل كل أسبوع. يقول زيمبيروف: "انظر إلى التلفزيون". "عندما يتحدث شخص ما ، هناك دائمًا سرخس بوسطن كبير في الجوار."

بحلول الستينيات ، انتقل السرخس المحفوظ بوعاء إلى غرفة النوم وغرفة المعيشة ، حيث كان يعتني به رجل بعلبة رذاذ نحاسية وفتاة ، على الأرجح ، تدعى فيرن. لقد أصبحت لطيفة في سبعينيات القرن الماضي ، عندما لا يمكن تسليم خط بيك آب فردي بسلاسة دون سرخس علوي.

يقدّر البستانيون اليوم السرخس ذو الطراز العالي الذي لا يحتاج إلى صيانة أكثر من أي وقت مضى ، ويحرص منسقو الحدائق على الحجارة المسماة بشكل غير رسمي ، حيث تتجول السرخس بين جذوع الأشجار. الأمير تشارلز يحتفظ بحجيرة. يقول توم جوفورث ، مالك Crow Dog Native Ferns and Gardens في بيكنز بولاية ساوث كارولينا: "تتمتع السرخس بمنظور أنيق حقًا عن الحياة". لقد طوروا أسلوب الحياة هذا منذ زمن طويل. فيرنز ، على ما أعتقد ، قررت للتو ، "يا رجل ، لقد نجحنا في حل كل هذا. لماذا التغيير؟'؟"

السرخس المفضل لدينا

الصورة من قبل: بريان ويتني.

السرخس الياباني (Polystichum polyblepharum)

المناطق 4-9. الظل. يصل ارتفاع هذه الخضرة اللاصقة من 24 إلى 32 بوصة.

تصوير: بريان ويتني.

ملفوف نخيل السرخس (فليبوديوم أوريوم)

المناطق 8-10. الشمس إلى الظل الكامل. سرخس استوائي ، له جذور زاحفة تجعله خيارًا لافتًا للنظر لوعاء معلق.

الصورة من قبل: بريان ويتني.

ستاغهورن فيرن (بلاتيريوم)

المناطق 10-11. الشمس إلى الظل الجزئي. إنها عزيزة على سعفها الطويل والرسومية والرائعة.

الصورة من قبل: بريان ويتني.

سرخس قدم الأرنب (Davallia fejeensis)

المناطق 10-11. من الضوء إلى الظل الكامل. سميت بجذورها ذات الفراء ، تبدو رائعة في جرة أو سلة معلقة.

الصورة من قبل: بريان ويتني.

زر الليمون السرخس (Nephrolepis كورديفوليا)

المناطق 8-10. ظل جزئي. سعف السرخس تتكون من وريقات صغيرة مستديرة. ينمو إلى مجرد قدم.

تصوير: بريان ويتني.

فيكتوريا ليدي فيرن (أثيريوم فيليكس فيمينا "فيكتوريا")

المناطق 4-8. الظل الجزئي إلى الكامل. كان هذا السرخس النفضي المفضل خلال العصر الفيكتوري. وهو مقاوم للغزلان.

الصورة من قبل: بريان ويتني.

اليابانية هولي فيرن (Cyrtomium falcatum)

المناطق 8-11. سرخس استوائي مع سعف لامعة ، داكنة ، على شكل هولي ، تجعله نباتًا منزليًا منخفض الصيانة.

الصورة من قبل: بريان ويتني.

عش الطائر السرخس (أسبلنيوم نيدوس)

المناطق 10-11. ظل خفيف. هذا السرخس ، مع سعف زجاجي مشرق ، يحب الرطوبة.

تصوير: بريندا ويفر.

الاسترالية شجرة السرخس (سياثيا كوبي)

المناطق 8-11. ينفتح رأس الكمان الملفوف مع نضوج سرخس الشجرة.

نصائح العناية بالسرخس الداخلي

تصوير: بريندا ويفر.

رطوبة

سرخس الماء فقط عندما يكون سطح التربة جافًا قليلاً. للحفاظ على الرطوبة ، املأ الصحن بالحصى ، ضع السرخس المحفوظ بوعاء على الحصى ، وضع كمية قليلة من الماء في الصحن.

تصوير: بريندا ويفر.

ضوء

تفضل السرخس بشكل عام الضوء غير المباشر ؛ الكثير من ضوء الشمس المباشر سيحرق سعفهم. اضبط ستائر النوافذ الخاصة بك لإنشاء الضوء المناسب ، أو حرك السرخس بعيدًا عن النافذة.

تصوير: بريندا ويفر.

الآفات

إذا ظهرت حشرات مثل الذباب الأبيض أو حشرات المن ، اغسل السعف برفق بالماء أو رشها بمبيد حشري نباتي داخلي طبيعي ، مخفف إلى نصف القوة.


تاريخ مستحضرات التجميل

ال تاريخ مستحضرات التجميل تمتد لما لا يقل عن 7000 عام وهي موجودة في كل مجتمع تقريبًا على وجه الأرض. يُقال إن فن التجميل على الجسم كان أول شكل من أشكال الطقوس في الثقافة البشرية. يأتي الدليل على ذلك في شكل أصباغ معدنية حمراء مستخدمة (مغرة حمراء) بما في ذلك أقلام تلوين مرتبطة بظهور الانسان العاقل في افريقيا. [1] [2] [3] [4] [5] [6] ورد ذكر مستحضرات التجميل في العهد القديم - 2 ملوك 9:30 حيث رسمت إيزابل جفونها - حوالي 840 قبل الميلاد - ويصف سفر إستير علاجات تجميل مختلفة كذلك.

تم استخدام مستحضرات التجميل أيضًا في روما القديمة ، على الرغم من أن الكثير من الأدب الروماني يشير إلى أنه كان مستهجنًا. من المعروف أن بعض النساء في روما القديمة اخترعن مستحضرات التجميل بما في ذلك الصيغ القائمة على الرصاص لتبييض البشرة ، وكان الكحل يستخدم لتبطين العينين. [7]


الجمال الروماني القديم وحقيبة مكياجهم

في العصور القديمة ، كان الجمال ملائمًا كما هو الآن وكان المكياج رفاهية حقيقية. ديفا أو إمبريس ، ماذا كان في حقيبة مكياجك قبل ألفي عام في روما القديمة؟

كانت مواكبة الظهور في روما القديمة مهمة مثيرة للجدل. اليوم الكلمة الإيطالية للمكياج هي "trucco" ، والتي تعني الحيلة. المكياج سحر بطريقة ما! في العصور الرومانية القديمة ، كان يعتبرها الكثيرون مجرد تلاعب. كتب الشاعر الروماني القديم جوفينال أن "المرأة تشتري الروائح والمستحضرات مع مراعاة الزنا" ويعتقد الفيلسوف سينيكا أن ارتداء مستحضرات التجميل أدى إلى تدهور الأخلاق الرومانية. بالطبع ، لا توجد نصوص كتبتها نساء تشير إلى موقف الإناث من مستحضرات التجميل في ذلك الوقت.

ومع ذلك ، وجد المؤرخون دليلاً على أن الإلهة فينوس - قسم الجمال - كانت في حالة اتصال سريع ، خاصة بالنسبة للأثرياء الأرستقراطيين.

نحن نعلم أن النساء قد اتخذن تدابير قصوى للحفاظ على جمالهن. حتى قبل ألفي عام كان الجمال يتضمن درجة من الألم وتطبيق مقولة "لا ألم ، لا ربح". و ، الصبي كانت أهمية الجمال على رأس قائمة الأشياء التي يجب أن تعود إلى اليوم! بعض الأشياء لا تخرج عن الموضة. سواء كنت من عذراء فيستال أو إلهة ، يجب أن يكون لديك خصلة شعر أنيقة!

كان الاستحمام والتقليم وتكوين الذات من الطقوس المهمة في الحياة اليومية. ولم يكن الاستحمام على الطراز الروماني أمرًا بسيطًا ، حيث كان هناك ثلاثة أنواع من الاستحمام (كالداريوم - ساخن ، تيبيداريوم - فاتر ، فريجيداريوم - بارد).

ومع ذلك ، فإن "المغنية" بامتياز كانت من مصر ، كليوباترا. جلبت كليو لمسة من السحر إلى روما عند زيارتها في 46 قبل الميلاد. جلب العين الدخانية إلى الجماهير قبل دروس الويب الخاصة بالمكياج. كانت معروفة أيضًا بأنها تحب الشفة الحمراء. بالعودة إلى مصر ، كانت الشفاه الحمراء كما هي الآن.

صُنعت مستحضرات التجميل والمكياج من مزيج مبهج من المواد الكيميائية والفضلات ، على نحو معتدل. أدى مزيج الطبيعة والعلم إلى إبعاد أيام الشعر السيئة ، كما هو الحال اليوم. قد تستمتع الفتيات الأمريكيات بقناع الوجه بالنعناع اليوم ، وهو بالضبط ما فعلته الجميلات الرومانيات القديمة أيضًا. ماذا سيكون داخل حقيبة مكياج لامرأة رومانية قديمة؟

نعم! توجد مرايا مدمجة. حسنًا ، عادة ما تكون مرآة اليد مصنوعة من المعدن المصقول أو الزئبق. اشترت النساء الثريات مرايا باهظة الثمن وألواح مكياج لتتناسب معها - والتي كانت متوفرة في صناديق خشبية أو عظمية أو ذهبية.

أقنعة التجميل

كانت أقنعة التجميل ضرورية قبل وضع الماكياج. وتضمنت تلك الأنواع مزيجًا من العرق من صوف الأغنام والمشيمة والفضلات وبول الحيوانات والكبريت وقشور المحار والصفراء. وقبل أن تبدأ في الحكم باشمئزاز ، تحقق من قائمة المكونات الموجودة على كريماتك المفضلة ، أنا متأكد من أنك ستجد أن الأشياء لم تتغير كثيرًا! كانت كليوباترا تفضل الاستحمام في حليب الحمير. وهذا قبل أن تبيض بشرتك بالمرل والروث والرصاص. كانت دهون البجع من أكثر المنتجات مبيعًا للتخلص من التجاعيد. أكثر المكونات المغرية المستخدمة في أقنعة التجميل وعلاجاتها هي ماء الورد والبيض وزيت الزيتون والعسل واليانسون وزيت اللوز واللبان.

ظلال العيون

لا مسكرة؟ لا مشكلة! كان الفلين المحروق هو مثخن الرموش ، في اليوم السابق. أحببت النساء الرومانيات رموشهن الطويلة والسميكة والمتعرجة ، كدليل على الجمال الذي أتى به من مصر والهند.

ربما كان هناك سبب أكثر أهمية لتعزيز الرموش الطويلة. كتب المؤلف الروماني والفيلسوف الطبيعي بليني الأكبر أنهما انفصلا عن ممارسة الجنس المفرط ، ولذلك كان من المهم بشكل خاص بالنسبة للنساء الحفاظ على رموشهن لفترة طويلة لإثبات عفتهن.

تم استخدام الكجال الممزوج بالسخام والأنتيمون لربط الحواجب والعينين ، وتم تطبيقه باستخدام عصا مستديرة مصنوعة من العاج أو الزجاج أو العظام أو الخشب. كانت بتلات الورد المتفحمة وأحجار التمر من المنتجات الأخرى المستخدمة لتغميق العينين. كان الأخضر والأزرق أيضًا من الألوان الشائعة لظلال العيون ، وعادة ما تكون مصنوعة من مزيج من المعادن.

كان من الممكن أن تكون فريدا كاهلو من المألوف تمامًا في روما القديمة لأنهم أحبوا الحواجب الداكنة التي التقى تقريبًا في الوسط وحاولوا تحقيق ذلك عن طريق تعتيم حواجبهم بالأنتيمون أو السخام ثم تمديدها إلى الداخل.

تم الحصول على شفاه حمراء باستخدام البروم وعصير الخنفساء وشمع العسل مع القليل من الحناء. بالإضافة إلى يد العون من مستحضرات التجميل (جارية تزين عشيقاتها) اللواتي اجتهدن في تجميل عشيقاتهن الرومانيات الثريات.

مارتيال (مؤلف روماني قديم) سخر من النساء اللواتي يرتدين أحمر الخدود بسبب المناخ الحار ، مما تسبب في تساقط الماكياج على الخدين. كان أحمر الخدود أي شيء من المغرة الحمراء باهظة الثمن المستوردة ، أو بتلات الورد ، إلى الرصاص الأحمر السام. تم صنع نهاية الميزانية لطيف ألوان أحمر الخدود من تفل النبيذ والتوت. كانت السيدات الرومانيات يفركن أيضًا الأعشاب البحرية البنية على وجوههن على أنها شفتين ، مما يحقق التأثير المطلوب في حين أنه غير مؤذٍ بشكل مطمئن.

كانت رائحة المكياج سيئة للغاية لدرجة أن المغنيات الرومانيات ارتدوا عطرًا لاذعًا لتقديم وعد الورد على الرصاص. تم استخدام العطور بكثافة لدرجة أن شيشرون ادعى أن "الرائحة المناسبة للمرأة هي لا شيء على الإطلاق."

لقد أتوا في جميع الأشكال ، سائلة وصلبة ولزجة ، وكان لكل مناسبة رائحة معينة. كانت مزيلات العرق المصنوعة من الشب والسوسن وبتلات الورد شائعة جدًا. تم صنعها في الغالب باستخدام عملية النقع بالزهور أو الأعشاب والزيت. تكنولوجيا التقطير ، وكذلك معظم المكونات المستوردة ، نشأت في الشرق.

تلك الرطوبة في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​- ليست شيئًا جيدًا "لما يجب عمله". كل صباح أورناتريس (مصففي الشعر) تولى مسئولية الخصلات باستخدام الفاجعة الذي كان اسم الكيرلنج الروماني i ron ، وهو عبارة عن قضبان برونزية يتم تسخينها على الرماد الساخن. أساسا "GHDs" الأصلي ، جنبا إلى جنب مع مصل زيت الزيتون. كانت موضة تصفيفة الشعر في Rom e تتغير باستمرار ، وخاصة في فترة إمبيريا الرومانية ، كان هناك عدد من الطرق المختلفة لتصفيف الشعر. بشكل عام ، ارتبط الأسلوب "الطبيعي" بالبرابرة ، لذلك فضلت النساء الرومانيات تسريحات الشعر المعقدة وغير الطبيعية التي أظهرت ثروة مرتديها ووضعها الاجتماعي إلى أقصى حد.

ننسى شعار "الأقل هو الأكثر" ، بالنسبة للمرأة الرومانية القديمة "المزيد كان أكثر"!


2. مفاهيم فلسفية عن الجمال

تحتوي كل من الآراء الموضحة أدناه على العديد من التعبيرات ، قد يكون بعضها غير متوافق مع بعضها البعض. في العديد من الصيغ الفعلية أو ربما معظمها ، توجد عناصر لأكثر من حساب واحد. على سبيل المثال ، فإن معالجة كانط للجمال من حيث المتعة غير المهتمة لها عناصر واضحة من مذهب المتعة ، في حين أن النشوة الأفلاطونية الجديدة لأفلوطين لا تتضمن فقط وحدة الموضوع ، ولكن أيضًا حقيقة أن الجمال يدعو إلى الحب أو العشق. ومع ذلك ، تجدر الإشارة أيضًا إلى مدى الاختلاف أو عدم التوافق بين العديد من هذه الآراء: على سبيل المثال ، يربط بعض الفلاسفة الجمال حصريًا بالاستخدام ، بينما يربط البعض الآخر على وجه التحديد بعدم الجدوى.

2.1 المفهوم الكلاسيكي

يقدم مؤرخ الفن هاينريش فولفلين وصفًا أساسيًا للمفهوم الكلاسيكي للجمال ، كما يتجسد في الرسم والهندسة المعمارية لعصر النهضة الإيطالية:

الفكرة المركزية لعصر النهضة الإيطالية هي فكرة التناسب المثالي. في الشكل البشري كما في الصرح ، سعت هذه الحقبة إلى تحقيق صورة الكمال الكامنة داخلها. تطور كل شكل إلى كائن موجود بذاته ، الكل منسق بحرية: لا شيء سوى أجزاء حية مستقلة…. في نظام التكوين الكلاسيكي ، تحافظ الأجزاء الفردية ، مهما كانت راسخة في الجذور في الكل ، على استقلالية معينة. إنها ليست فوضى الفن البدائي: الجزء مشروط بالكل ، ومع ذلك لا يتوقف عن امتلاك حياته الخاصة. بالنسبة إلى المتفرج ، يفترض ذلك مسبقًا التعبير ، والتقدم من جزء إلى آخر ، وهي عملية مختلفة تمامًا عن الإدراك ككل. (ولفلين 1932 ، 9-10 ، 15)

المفهوم الكلاسيكي هو أن الجمال يتكون من ترتيب الأجزاء المتكاملة في كل متماسك ، وفقًا للتناسب والتناغم والتماثل والمفاهيم المماثلة. هذا هو المفهوم الغربي البدائي للجمال ، ويتجسد في العمارة الكلاسيكية والكلاسيكية الجديدة والنحت والأدب والموسيقى أينما ظهرت. يقول أرسطو في شاعرية أن "لكي تكون جميلًا ، ومخلوقًا حيًا ، وكل كامل مكون من أجزاء ، يجب ... تقديم ترتيب معين في ترتيب أجزائه" (أرسطو ، المجلد 2 ، 2322 [1450b34]). وفي الميتافيزيقيا: "الأشكال الرئيسية للجمال هي النظام والتناسق والوضوح ، وهو ما توضحه العلوم الرياضية بدرجة خاصة" (أرسطو ، المجلد 2 1705 [1078a36]). هذا الرأي ، كما يوحي أرسطو ، يختصر أحيانًا في صيغة رياضية ، مثل القسم الذهبي ، لكن لا داعي للتفكير فيه بمثل هذه المصطلحات الصارمة. يتجسد المفهوم قبل كل شيء في نصوص مثل إقليدس عناصر ومثل هذه الأعمال المعمارية مثل البارثينون ، ومرة ​​أخرى ، من قبل كانون للنحات بوليكليتوس (أواخر القرن الخامس / أوائل القرن الرابع قبل الميلاد).

ال كانون لم يكن مجرد تمثال مصمم ليعرض نسبة مثالية ، ولكنه أصبح الآن أطروحة مفقودة عن الجمال. يصف الطبيب جالين النص بأنه يحدد ، على سبيل المثال ، نسب "الإصبع إلى الإصبع ، ونسب جميع الأصابع إلى المشط والرسغ ، وكل هذه النسب إلى الساعد والساعد للذراع ، في حقيقة الأمر من كل شيء إلى كل شيء…. لتعليمنا في هذه الرسالة كل تناظر من الجسد ، دعم Polyclitus أطروحته بعمل ، حيث صنع تمثالًا لرجل وفقًا لأطروحته ، ودعا التمثال نفسه ، مثل الرسالة ، كانون"(مقتبس في بوليت 1974 ، 15). من المهم أن نلاحظ أن مفهوم "التناظر" في النصوص الكلاسيكية يختلف عن الاستخدام الحالي وأكثر ثراءً منه للإشارة إلى الانعكاس الثنائي. كما يشير بالتحديد إلى أنواع النسب المتجانسة والقابلة للقياس بين الأجزاء المميزة للأشياء الجميلة بالمعنى الكلاسيكي ، والتي تحمل أيضًا وزنًا أخلاقيًا. على سبيل المثال ، في Sophist (228c-e) ، يصف أفلاطون الأرواح الفاضلة بأنها متناظرة.

يعطي المهندس المعماري الروماني القديم فيتروفيوس توصيفًا جيدًا للمفهوم الكلاسيكي مثل أي توصيف ، سواء في تعقيداته أو بشكل مناسب في وحدته الأساسية:

تتكون العمارة من النظام ، وهو ما يسمى في اليونانية سيارات الأجرةوالترتيب الذي يسميه اليونانيون أهبة، والنسب والتماثل والديكور والتوزيع وهو ما يسمى عند الإغريق oeconomia.

الترتيب هو التعديل المتوازن لتفاصيل العمل بشكل منفصل ، وعلى العموم ترتيب النسبة بهدف الحصول على نتيجة متماثلة.

تشير النسبة إلى مظهر رشيق: العرض المناسب للتفاصيل في سياقها. يتم تحقيق ذلك عندما تكون تفاصيل العمل ذات ارتفاع مناسب لعرضها ، وعرض مناسب لطولها في كلمة واحدة ، عندما يكون لكل شيء تطابق متماثل.

التناسق هو أيضًا الانسجام المناسب الناشئ عن تفاصيل العمل نفسه: تطابق كل تفاصيل معينة مع شكل التصميم ككل. كما هو الحال في جسم الإنسان ، تأتي من الذراع والقدم والنخيل والبوصة والأجزاء الصغيرة الأخرى ذات الجودة المتماثلة للإيقاع. (فيتروفيوس ، ٢٦-٢٧)

يقول الأكويني ، في صيغة أرسطية تعددية نموذجية ، أن "هناك ثلاثة متطلبات للجمال. أولاً ، النزاهة أو الكمال - لأنه إذا تعرض شيء ما للضرر فهو قبيح. ثم هناك نسبة مناسبة أو انسجام. وأيضًا الوضوح: من أين تسمى الأشياء ذات الألوان الزاهية الجميلة "(Summa Theologica I ، 39 ، 8).

يعطي فرانسيس هتشسون في القرن الثامن عشر ما قد يكون أوضح تعبير عن وجهة النظر: "ما نسميه الجميل في الأشياء ، للتحدث بالأسلوب الرياضي ، يبدو أنه في نسبة مركبة من التوحيد والتنوع بحيث يكون التوحيد الجسد متساوي ، والجمال مثل التنوع وحيث يكون التنوع متساويًا ، يكون الجمال مثل التوحيد "(Hutcheson 1725 ، 29). في الواقع ، غالبًا ما يتحدث مؤيدو وجهة النظر "بالأسلوب الرياضي". يمضي Hutcheson في تقديم الصيغ الرياضية ، وتحديداً افتراضات إقليدس ، باعتبارها أجمل الأشياء (في صدى آخر لأرسطو) ، على الرغم من أنه يمتدح الطبيعة أيضًا ، مع تعقيدها الهائل الذي تستند إليه القوانين الفيزيائية العالمية كما تم الكشف عنها ، على سبيل المثال ، بواسطة نيوتن. هناك جمال ، كما يقول ، "في معرفة بعض المبادئ العظيمة ، أو القوى العالمية ، التي تنبع منها تأثيرات لا حصر لها. هذا هو الجاذبية ، في مخطط السير إسحاق نيوتن "(Hutcheson 1725 ، 38).

قدم إدموند بورك سلسلة مقنعة للغاية من التفنيدات والأمثلة المضادة لفكرة أن الجمال يمكن أن يكون مسألة نسب محددة بين الأجزاء ، وبالتالي إلى المفهوم الكلاسيكي ، في تحقيق فلسفي في أصل أفكارنا عن الجميل والسامي:

عند تحويل أعيننا إلى مملكة الخضار ، لا نجد شيئًا جميلًا مثل الزهور ، لكن الزهور من كل نوع من الأشكال ، وكل نوع من التصرفات يتم تحويلها وتشكيلها إلى مجموعة لا حصر لها من الأشكال. ... الوردة زهرة كبيرة ، ومع ذلك فهي تنمو على شجيرة صغيرة ، زهرة التفاح صغيرة جدًا ، وتنمو على شجرة كبيرة ، لكن الوردة وزهر التفاح كلاهما جميلان. ... البجعة ، وهي طائر جميل ، لها رقبة أطول من بقية جسدها ، ولكن ذيلها قصير جدًا هل هذه نسبة جميلة؟ يجب أن نسمح بذلك. ولكن ماذا نقول عن الطاووس الذي له عنق قصير نسبيًا وذيله أطول من العنق وباقي الجسم مجتمعين؟ ... هناك بعض أجزاء الجسم البشري ، التي لوحظ أن لها نسب معينة مع بعضها البعض ولكن قبل إثبات ذلك ، أن السبب الفعال للجمال يكمن في هذه ، يجب توضيح ذلك ، أينما وجدت بدقة ، الشخص الذي ينتمون إليه جميل. ... من ناحيتي ، لقد قمت في عدة مرات بفحص العديد من هذه النسب بعناية شديدة ، ووجدتها متشابهة جدًا ، أو متشابهة تمامًا في العديد من الموضوعات ، والتي لم تكن مختلفة تمامًا عن بعضها البعض ، ولكن حيث كان المرء جميلًا جدًا والآخر بعيد جدا عن الجمال. ... يمكنك تخصيص أي نسب تفضلها لكل جزء من أجزاء الجسم البشري وأنا أتعهد بأن الرسام سوف يراعيها جميعًا ، وبغض النظر عن إنتاج شخصية قبيحة جدًا ، إذا رغب في ذلك. (بيرك 1757 ، 84-89)

2.2 المفهوم المثالي

هناك طرق عديدة لتفسير علاقة أفلاطون بالجماليات الكلاسيكية. رسم تخطيطي للنظام السياسي الجمهورية يميز العدالة من حيث العلاقة بين الجزء والكل. لكن بلا شك كان أفلاطون أيضًا منشقًا عن الثقافة الكلاسيكية ، ورواية الجمال التي يتم التعبير عنها تحديدًا الندوة- ربما يكون النص السقراطي الرئيسي للأفلاطونية الجديدة وللمفهوم المثالي للجمال - يعبر عن التطلع إلى الجمال كوحدة كاملة.

في خضم حفل للشرب ، يروي سقراط تعاليم معلمته ، ديوتيما ، حول مسائل الحب. تربط تجربة الجمال بالإثارة أو الرغبة في التكاثر (أفلاطون ، 558-59 [ندوة 206c-207e]). لكن الرغبة في التكاثر مرتبطة بدورها بالرغبة في الأبدية أو الأبدية: "ولماذا كل هذا الشوق إلى التكاثر؟ لأن هذا هو العنصر الوحيد الأبدي الذي لا يموت في فنائنا. وبما أننا اتفقنا على أن المحب يتوق إلى أن يكون الخير ملكًا له إلى الأبد ، فإن هذا يعني أننا ملزمون بالشوق إلى الخلود وكذلك إلى الخير - أي أن الحب هو توق إلى الخلود "(أفلاطون ، 559 ، [ندوة 206e-207a]). ما يلي ، إن لم يكن كلاسيكيًا ، فهو على أي حال كلاسيكي:

لا يمكن للمرشح لهذه المبادرة ، إذا كانت جهوده أن تكافأ ، أن يبدأ مبكرًا لتكريس نفسه لجمال الجسد. بادئ ذي بدء ، إذا كان معلمه يوجهه كما ينبغي ، فسوف يقع في حب جمال جسد واحد ، حتى يمنح شغفه الحياة للخطاب النبيل. بعد ذلك ، يجب أن يفكر في مدى ارتباط جمال أي جسد بجمال أي جسد آخر ، وسيرى أنه إذا كان يجب أن يكرس نفسه لجمال الشكل ، فسيكون من السخف إنكار جمال كل جسد. هو نفسه. بعد أن وصل إلى هذه النقطة ، يجب أن يضع نفسه ليكون محبًا لكل جسد جميل ، وأن يجعل شغفه بالجسد في التناسب المناسب من خلال اعتباره ذا أهمية ضئيلة أو معدومة.

بعد ذلك يجب أن يدرك أن جمال الجسد لا يمثل شيئًا بالنسبة لجمال الروح ، لذلك أينما يلتقي بالجمال الروحي ، حتى في قشرة جسد غير محبوب ، سيجده جميلًا بما يكفي ليقع في حب و نعتز به — وهو جميل بما يكفي ليُسرع في قلبه شوقًا لمثل هذا الخطاب الذي يتجه نحو بناء طبيعة نبيلة. ومن هذا سيقود إلى التفكير في جمال القوانين والمؤسسات. وعندما يكتشف كيف أن كل نوع من أنواع الجمال يشبه الآخر ، فسوف يستنتج أن جمال الجسد ليس ، بعد كل شيء ، لحظة عظيمة. ...

وهكذا ، عندما حمل إخلاصه الموصوف للجمال الصبياني مرشحنا إلى حد أن الجمال الكوني يبرز على بصره الداخلي ، فإنه يكاد يكون في متناول الوحي النهائي. ... بدءًا من الجمال الفردي ، يجب أن يجده السعي وراء الجمال العالمي يصعد السلم السماوي ، وينتقل من درجة إلى درجة - أي من واحد إلى اثنين ومن اثنين إلى كل الجسد الجميل ، ومن الجمال الجسدي إلى جمال المؤسسات ، ومن المؤسسات إلى التعلم ، ومن التعلم بشكل عام إلى التقاليد الخاصة التي لا تتعلق إلا بالجمال نفسه - حتى يعرف أخيرًا ما هو الجمال.

وإذا استمر عزيزي سقراط ، ديوتيما ، فإن حياة الإنسان تستحق أن تُعاش على الإطلاق ، فهذا عندما يكون قد حقق هذه الرؤية لروح الجمال ذاتها. (أفلاطون ، 561-63 [ندوة 210 أ-211 د])

يُنظر إلى الجمال هنا - ربما بشكل صريح على النقيض من الجماليات الكلاسيكية للأجزاء المتكاملة والكل المتماسك - كوحدة كاملة ، أو في الواقع كمبدأ الوحدة نفسها.

أفلوطين ، كما رأينا بالفعل ، يقترب من مساواة الجمال بالتشكيل في حد ذاته: إنه مصدر الوحدة بين الأشياء المتباينة ، وهو بحد ذاته وحدة كاملة. يهاجم أفلوطين على وجه التحديد ما نطلق عليه المفهوم الكلاسيكي للجمال:

يعلن الجميع تقريبًا أن تناسق الأجزاء تجاه بعضها البعض ونحو الكل ، بالإضافة إلى سحر معين للون ، يشكل الجمال الذي تعترف به العين ، والذي في الأشياء المرئية ، كما هو الحال في كل شيء آخر ، عالميًا ، الشيء الجميل متناظرة ، منقوشة بشكل أساسي.

لكن فكر فيما يعنيه هذا.

يمكن للمركب فقط أن يكون جميلًا ، ولا يمكن أبدًا أن يكون أي شيء خاليًا من الأجزاء ، وفقط الكل سيكون له جمال ، ليس في حد ذاتها ، ولكن فقط للعمل معًا لإعطاء إجمالي جميل. ومع ذلك ، فإن الجمال في مجمله يتطلب جمالًا في التفاصيل لا يمكن بناؤه من قبح يجب أن يعمل قانونه طوال الوقت.

كل جمال اللون وحتى ضوء الشمس ، كونه خاليًا من الأجزاء وبالتالي ليس جميلًا بالتناظر ، يجب استبعاده من عالم الجمال. وكيف يصبح الذهب شيئاً جميلاً؟ والبرق بالليل والنجوم ، لماذا هذه عادلة جدا؟

في الأصوات أيضًا ، يجب حظر البسيط ، على الرغم من أنه غالبًا في تركيبة نبيلة كاملة ، تكون كل نغمة متعددة لذيذة في حد ذاتها. (أفلوطين ، 21 [Ennead 1.6])

ويعلن أفلوطين أن النار هي أجمل شيء فيزيائي ، "تصعد إلى أعلى ، أرق وأجساد كل الأجسام ، قريبة جدًا من غير المجسدة. ... ومن هنا روعة نورها ، والروعة التي تنتمي إلى الفكرة "(أفلو ، 22 [Ennead 1.3]). بالنسبة لأفلوطين كما هو الحال بالنسبة لأفلاطون ، يجب أن تضحي كل التعددية أخيرًا في الوحدة ، وكل طرق التحقيق والخبرة تؤدي إلى الخير / الجميل / الحقيقي / الإلهي.

أدى هذا إلى ظهور رؤية صوفية أساسًا لجمال الله ، والتي ، كما جادل أمبرتو إيكو ، استمرت جنبًا إلى جنب مع الزهد المناهض للجمال طوال العصور الوسطى: متعة في الوفرة التي تندمج أخيرًا في وحدة روحية واحدة. في القرن السادس ، وصف Pseudo-Dionysius the Areopagite كل الخليقة على أنها توق إلى الله ، والكون مدعو إلى الوجود بحب الله مثل الجمال (Pseudo-Dionysius، 4.7 see Kirwan 1999، 29). يمكن اعتبار الملذات الحسية / الجمالية تعبيرات عن غزارة الله الهائلة والرائعة وعن افتتاننا بذلك. يقتبس إيكو من سوجر ، رئيس دير القديس دينيس في القرن الثاني عشر ، واصفًا الكنيسة الغنية:

وهكذا ، عندما - من منطلق سعادتي بجمال بيت الله - فإن جمال الأحجار الكريمة متعددة الألوان قد أبعدني عن الاهتمامات الخارجية ، وقد دفعني التأمل الجدير إلى التفكير ، ونقل ما هو مادي إلى ما غير مادي ، فيما يتعلق بتنوع الفضائل المقدسة: إذًا يبدو لي أنني أرى نفسي أسكن ، كما كانت ، في منطقة غريبة من الكون لا توجد بالكامل في وحل الأرض ولا في نقاء السماء بالكامل وأنه ، بفضل الله ، يمكنني أن أنقلي من هذا العالم الأدنى إلى ذلك العالم الأعلى بطريقة غير منطقية. (ايكو 1959 ، 14)

كان لهذا المفهوم العديد من التعبيرات في العصر الحديث ، بما في ذلك في شخصيات مثل شافتسبري ، وشيلر ، وهيجل ، التي تعتبر الجمالية أو تجربة الفن والجمال جسرًا أساسيًا (أو لاستخدام الصورة الأفلاطونية أو السلم أو السلم). ) بين المادي والروحي. بالنسبة إلى شافتسبري ، هناك ثلاثة مستويات للجمال: ما الذي يصنعه الله (الطبيعة) ما يصنعه البشر من الطبيعة أو ما يتحول بواسطة الذكاء البشري (الفن ، على سبيل المثال) وأخيرًا ما الذي يجعل حتى صانع أشياء مثلنا (هذا هو ، الله). تصف شخصية ثيوكليس لشافتسبري "الترتيب الثالث للجمال ،"

وهي الأشكال ليس فقط كما نسميها مجرد أشكال ولكن حتى الأشكال التي تشكل. لأننا أنفسنا مهندسون معماريون بارزون في المادة ، ويمكننا أن نظهر أجسادًا هامدة تم تشكيلها ، وصُنعت بأيدينا ، لكن ما تصنعه حتى العقول نفسها ، يحتوي في حد ذاته على كل الجمال الذي صنعته تلك العقول ، وبالتالي فهو المبدأ ، مصدر ونافورة لكل جمال. ... كل ما يظهر في الترتيب الثاني للأشكال ، أو كل ما هو مشتق أو منتج من هناك ، كل هذا بشكل بارز ، وأساسي ، وفي الأصل في هذا الترتيب الأخير للجمال الفائق والمطلق. … وهكذا فإن العمارة ، والموسيقى ، وكل ما هو من اختراع بشري ، تحل نفسها في هذا الترتيب الأخير. (شافتسبري 1738 ، 228–29)

كان تعبير شيلر عن سلسلة مماثلة من الأفكار مؤثرًا بشكل أساسي على مفاهيم الجمال التي تطورت في المثالية الألمانية:

يمكن استخلاص المفهوم ما قبل العقلاني للجمال ، إذا تم تقديم شيء من هذا القبيل ، من عدم وجود حالة فعلية - بالأحرى يصحح ويوجه حكمنا فيما يتعلق بكل حالة فعلية ، لذلك يجب البحث عنه على طول طريق التجريد ، ويمكن أن يكون كذلك. يُستدل على الجمال ببساطة من إمكانية وجود طبيعة حسية وعقلانية في كلمة واحدة ، ويجب إظهار الجمال كشرط ضروري للإنسانية. الجمال ... يجعل الإنسان كليًا ، كاملًا في ذاته. (1795 ، 59-60 ، 86)

For Schiller, beauty or play or art (he uses the words, rather cavalierly, almost interchangeably) performs the process of integrating or rendering compatible the natural and the spiritual, or the sensuous and the rational: only in such a state of integration are we—who exist simultaneously on both these levels—free. This is quite similar to Plato's ‘ladder’: beauty as a way to ascend to the abstract or spiritual. But Schiller—though this is at times unclear—is more concerned with integrating the realms of nature and spirit than with transcending the level of physical reality entirely, a la Plato. It is beauty and art that performs this integration.

In this and in other ways—including the tripartite dialectical structure of the view—Schiller strikingly anticipates Hegel, who writes as follows.

The philosophical Concept of the beautiful, to indicate its true nature at least in a preliminary way, must contain, reconciled within itself, both the extremes which have been mentioned [the ideal and the empirical] because it unites metaphysical universality with real particularity. (Hegel 1835, 22)

Beauty, we might say, or artistic beauty at any rate, is a route from the sensuous and particular to the Absolute and to freedom, from finitude to the infinite, formulations that—while they are influenced by Schiller—strikingly recall Shaftesbury, Plotinus, and Plato.

Both Hegel and Shaftesbury, who associate beauty and art with mind and spirit, hold that the beauty of art is higher than the beauty of nature, on the grounds that, as Hegel puts it, “the beauty of art is born of the spirit and born again” (Hegel 1835, 2). That is, the natural world is born of God, but the beauty of art transforms that material again by the spirit of the artist. This idea reaches is apogee in Benedetto Croce, who very nearly denies that nature can ever be beautiful, or at any rate asserts that the beauty of nature is a reflection of the beauty of art. “The real meaning of ‘natural beauty’ is that certain persons, things, places are, by the effect which they exert upon one, comparable with poetry, painting, sculpture, and the other arts” (Croce 1928, 230).

2.3 Love and Longing

Edmund Burke, expressing an ancient tradition, writes that, “by beauty I mean, that quality or those qualities in bodies, by which they cause love, or some passion similar to it” (Burke 1757, 83). As we have seen, in almost all treatments of beauty, even the most apparently object or objectively-oriented, there is a moment in which the subjective qualities of the experience of beauty are emphasized: rhapsodically, perhaps, or in terms of pleasure or ataraxia, as in Schopenhauer. For example, we have already seen Plotinus, for whom beauty is certainly not subjective, describe the experience of beauty ecstatically. In the idealist tradition, the human soul, as it were, recognizes in beauty its true origin and destiny. Among the Greeks, the connection of beauty with love is proverbial from early myth, and Aphrodite the goddess of love won the Judgment of Paris by promising Paris the most beautiful woman in the world.

There is an historical connection between idealist accounts of beauty and those that connect it to love and longing, though there would seem to be no entailment either way. We have Sappho's famous fragment 16: “Some say thronging cavalry, some say foot soldiers, others call a fleet the most beautiful sights the dark world offers, but I say it's whatever you love best” (Sappho, 16). (Indeed, at Phaedrus 236c, Socrates appears to defer to “the fair Sappho” as having had greater insight than himself on love [Plato, 483].)

Plato's discussions of beauty in the Symposium و ال Phaedrus occur in the context of the theme of erotic love. In the former, love is portrayed as the ‘child’ of poverty and plenty. “Nor is he delicate and lovely as most of us believe, but harsh and arid, barefoot and homeless” (Plato, 556 [Symposium 203b–d]). Love is portrayed as a lack or absence that seeks its own fulfillment in beauty: a picture of mortality as an infinite longing. Love is always in a state of lack and hence of desire: the desire to possess the beautiful. Then if this state of infinite longing could be trained on the truth, we would have a path to wisdom. The basic idea has been recovered many times, for example by the Romantics. It fueled the cult of idealized or courtly love through the Middle Ages, in which the beloved became a symbol of the infinite.

Recent work on the theory of beauty has revived this idea, and turning away from pleasure has turned toward love or longing (which are not necessarily entirely pleasurable experiences) as the experiential correlate of beauty. Both Sartwell and Nehamas use Sappho's fragment 16 as an epigraph. Sartwell defines beauty as “the object of longing” and characterizes longing as intense and unfulfilled desire. He calls it a fundamental condition of a finite being in time, where we are always in the process of losing whatever we have, and are thus irremediably in a state of longing. And Nehamas writes

I think of beauty as the emblem of what we lack, the mark of an art that speaks to our desire. … Beautiful things don't stand aloof, but direct our attention and our desire to everything else we must learn or acquire in order to understand and possess, and they quicken the sense of life, giving it new shape and direction. (Nehamas 2007, 77)

2.4 Hedonist Conceptions

Thinkers of the 18 th century—many of them oriented toward empiricism—accounted for beauty in terms of pleasure. The Italian historian Ludovico Antonio Muratori, for example, in quite a typical formulation, says that “By beautiful we generally understand whatever, when seen, heard, or understood, delights, pleases, and ravishes us by causing within us agreeable sensations” (see Carritt 1931, 60). In Hutcheson it is not clear whether we ought to conceive beauty primarily in terms of classical formal elements or in terms of the viewer's pleasurable response. He begins the Inquiry Into the Original of Our Ideas of Beauty and Virtue with a discussion of pleasure. And he appears to assert that objects which instantiate his “compound ratio of uniformity and variety’ are peculiarly or necessarily capable of producing pleasure:

The only Pleasure of sense, which our Philosophers seem to consider, is that which accompanys the simple Ideas of Sensation But there are vastly greater Pleasures in those complex Ideas of objects, which obtain the Names of Beautiful, Regular, Harmonious. Thus every one acknowledges he is more delighted with a fine Face, a just Picture, than with the View of any one Colour, were it as strong and lively as possible and more pleased with a Prospect of the Sun arising among settled Clouds, and colouring their Edges, with a starry Hemisphere, a fine Landskip, a regular Building, than with a clear blue Sky, a smooth Sea, or a large open Plain, not diversify'd by Woods, Hills, Waters, Buildings: And yet even these latter Appearances are not quite simple. So in Musick, the Pleasure of fine Composition is incomparably greater than that of any one Note, how sweet, full, or swelling soever. (Hutcheson 1725, 22)

When Hutcheson then goes on to describe ‘original or absolute beauty,’ he does it, as we have seen, in terms of the qualities of the beautiful thing, and yet throughout, he insists that beauty is centered in the human experience of pleasure. But of course the idea of pleasure could come apart from Hutcheson's particular aesthetic preferences, which are poised precisely opposite Plotinus's, for example. That we find pleasure in a symmetrical rather than an asymmetrical building (if we do) is contingent. But that beauty is connected to pleasure appears, according to Hutcheson, to be necessary, and the pleasure which is the locus of beauty itself has ideas rather than things as its object.

Hume writes in a similar vein in the رسالة في الطبيعة البشرية:

Beauty is such an order and construction of parts as, either by the primary constitution of our nature, by custom, or by caprice, is fitted to give a pleasure and satisfaction to the soul. … Pleasure and pain, therefore, are not only necessary attendants of beauty and deformity, but constitute their very essence. (Hume 1740, 299)

Though this appears ambiguous as between locating the beauty in the pleasure or in the impression or idea that causes it, Hume is soon talking about the ‘sentiment of beauty,’ where sentiment is, roughly, a pleasurable or painful response to impressions or ideas, though beauty is a matter of cultivated or delicate pleasures. Indeed, by the time of Kant's Third Critique and after that for perhaps two centuries, the direct connection of beauty to pleasure is taken as a commonplace, to the point where thinkers are frequently identifying beauty as a certain sort of pleasure. Santayana, for example, as we have seen, while still gesturing in the direction of the object or experience that causes pleasure, emphatically identifies beauty as a certain sort of pleasure.

One result of this approach to beauty—or perhaps an extreme expression of this orientation—is the assertion of the positivists that words such as ‘beauty’ are meaningless or without cognitive content, or are mere expressions of subjective approval. Hume and Kant were no sooner declaring beauty to be a matter of sentiment or pleasure and therefore to be subjective than they were trying to ameliorate the sting, largely by emphasizing critical consensus. But once this fundamental admission is made, any consensus is contingent. Another way to formulate this is that it appears to certain thinkers after Hume and Kant that there can be no reasons to prefer the consensus to a counter-consensus assessment. أ. Ayer writes:

Such aesthetic words as ‘beautiful’ and ‘hideous’ are employed … not to make statements of fact, but simply to express certain feelings and evoke a certain response. It follows…that there is no sense attributing objective validity to aesthetic judgments, and no possibility of arguing about questions of value in aesthetics. (Ayer 1952, 113)

All meaningful claims either concern the meaning of terms or are empirical, in which case they are meaningful because observations could confirm or disconfirm them. ‘That song is beautiful’ has neither status, and hence has no empirical or conceptual content. It merely expresses a positive attitude of a particular viewer it is an expression of pleasure, like a satisfied sigh. The question of beauty is not a genuine question, and we can safely leave it behind or alone. Most twentieth-century philosophers did just that.

2.5 Use and Uselessness

Philosophers in the Kantian tradition identify the experience of beauty with disinterested pleasure, psychical distance, and the like, and contrast the aesthetic with the practical. "المذاق is the faculty of judging an object or mode of representing it by an entirely disinterested satisfaction or dissatisfaction. The object of such satisfaction is called beautiful” (Kant 1790, 45). Edward Bullough distinguishes the beautiful from the merely agreeable on the grounds that the former requires a distance from practical concerns: “Distance is produced in the first instance by putting the phenomenon, so to speak, out of gear with our practical, actual self by allowing it to stand outside the context of our personal needs and ends.“ (Bullough 1912, 244)

On the other hand, many philosophers have gone in the opposite direction and have identified beauty with suitedness to use. ‘Beauty’ is perhaps one of the few terms that could plausibly sustain such entirely opposed interpretations.

According to Diogenes Laertius, the ancient hedonist Aristippus of Cyrene took a rather direct approach.

Is not then, also, a beautiful woman useful in proportion as she is beautiful and a boy and a youth useful in proportion to their beauty? Well then, a handsome boy and a handsome youth must be useful exactly in proportion as they are handsome. Now the use of beauty is, to be embraced. If then a man embraces a woman just as it is useful that he should, he does not do wrong nor, again, will he be doing wrong in employing beauty for the purposes for which it is useful. (Diogenes Laertius, 94)

In some ways, Aristippus is portrayed parodically: as the very worst of the sophists, though supposedly a follower of Socrates. And yet the idea of beauty as suitedness to use finds expression in a number of thinkers. Xenophon's تذكارات puts the view in the mouth of Socrates, with Aristippus as interlocutor:

سقراط: In short everything which we use is considered both good and beautiful from the same point of view, namely its use.

أريستيبوس: Why then, is a dung-basket a beautiful thing?

سقراط: Of course it is, and a golden shield is ugly, if the one be beautifully fitted to its purpose and the other ill. (Xenophon, Book III, viii)

Berkeley expresses a similar view in his dialogue السيفرون, though he begins with the hedonist conception: “Every one knows that beauty is what pleases” (Berkeley 1732, 174, see Carritt 1931, 75). But it pleases for reasons of usefulness. Thus, as Xenophon suggests, on this view, things are beautiful only in relation to the uses for which they are intended or to which they are properly applied. The proper proportions of an object depend on what kind of object it is, and again a beautiful ox would make an ugly horse. “The parts, therefore, in true proportions, must be so related, and adjusted to one another, as they may best conspire to the use and operation of the whole” (Berkeley 1732, 174–75, see Carritt 1931, 76). One result of this is that, though beauty remains tied to pleasure, it is not an immediate sensible experience. It essentially requires intellection and practical activity: one has to know the use of a thing, and assess its suitedness to that use.

This treatment of beauty is often used, for example, to criticize the distinction between fine art and craft, and it avoids sheer philistinism by enriching the concept of ‘use,’ so that it might encompass not only performing a practical task, but performing it especially well or with an especial satisfaction. Ananda Coomaraswamy, the Ceylonese-British scholar of Indian and European medieval arts, adds that a beautiful work of art or craft expresses as well as serves its purpose.

A cathedral is not as such more beautiful than an airplane, … a hymn than a mathematical equation. … A well-made sword is not more beautiful than a well-made scalpel, though one is used to slay, the other to heal. Works of art are only good or bad, beautiful or ugly in themselves, to the extent that they are or are not well and truly made, that is, do or do not express, or do or do not serve their purpose. (Coomaraswamy 1977, 75)

Roger Scruton, in his book جمال (2009) returns to a modified Kantianism with regard to both beauty and sublimity, enriched by many and varied examples. "We call something beautiful," writes Scruton, "when we gain pleasure from contemplating it as an individual object, for its own sake, and in its presented form." (Scruton 2009, 26)

Despite the Kantian framework, Scruton, like Sartwell and Nehamas, throws the subjective/objective distinction into question. He compares experiencing a beautiful thing to a kiss. To kiss someone that one loves is not merely to place one body part on another, "but to touch the other person in his very self. Hence the kiss is compromising - it is a move from one self toward another, and a summoning of the other into the surface of his being." (Scruton 2009, 48)


Ancient Egypt – Beauty, Makeup and Hygiene

Women in Ancient Egypt were fixated on cleanliness, makeup, and beauty. Ancient Egyptians were known for their distinct eye makeup, oils and perfumes.

Ancient Egyptians were fixated on cleanliness and beauty, and at the very least, eye makeup was used by men, women and children of all status. The main ingredient of the makeup was also used to combat eye inflammation and infection ever present in marshy swamps along the Nile and the dry, arid conditions beyond.

Ancient Egyptian Hygiene

Both men and women shaved and plucked all their body hair using tweezers, knives, and razors of flint and metal. Various oils were used as shaving lotions. Rich Egyptians shaved their heads and used wigs made of human hair which were worn every day. Whether or not the women also shaved their heads depended on the dynasty. Aside from being fashionable, wigs were worn to protect the scalp from the sun’s heat and prevent head lice common to the environment. Women who kept their hair used extensions to fill thinning areas, carefully woven and knotted to their own hair with beeswax and resin. Henna was the favorite tint used to cover premature gray – women of ancient Egypt had an average life span of forty. Perfumed oils were rubbed into the scalp after shampooing to scent the hair.

For soap when bathing, natron was used a compound that occurs naturally in baking soda mixed with sodium carbonate, the latter extracted from the ashes of many plants and currently synthetically produced from table salt as a water softener. As far back as 1500 BC, soaps were also made from animal or vegetable oil and salt. Cleansing creams were a mixture of chalk and oil. The wealthy had bathing facilities in their homes, but the majority bathed in the Nile which was also used for laundry and sewage. Water born diseases were common. Queens of Ancient Egypt preferred to bathe in milk as it exfoliated and restored their skin. Linen towels were used for drying.

Undiluted, natron was also used as toothpaste (probably applied by finger) and mouthwash. They chewed parsley or similar herbs for fresh breath. Though the remains of Ancient Egyptians show little tooth decay, their teeth were much worn by the invasive granules of the sands.

Ancient Egyptian Makeup

For cosmetic and fragrance use, Egyptians preferred oil from the Balanites Aegyptiaca – a tree native to Africa and the Middle East, nuts of the Moringa or Horseradish tree, and almond oil. These oils had a pleasing aroma and were beneficial for dry or aging skin. Fenugreek seeds were used as a skin softener and for facial masks, and Ancient Egyptians believed that a tea made from these seeds could stimulate breast growth. Frankincense and myrrh were rubbed into the skin as aromatic protection against the harsh arid climate as well as to rid themselves of body lice. Aloe vera was treasured by Ancient Egyptian queens for smoothing skin. Natural honey was also used as a facial.

Both men and women outlined their eyes in green or black almond shapes with long tails in the outer corners. The green was made from malachite, an oxide of copper from Sinai. Green was eventually replaced with the black color of Galena – lead sulfide found near Aswan and the Red Sea Coast, combined with other ingredients. The materials were powdered on a palette and then mixed with ointments from animal fat to adhere the powder to the eye. Also used as eyeshadow and mascara.

Galena was applied with a small stick, and stored in lidded pots of various sizes and designs. Known to possess disinfectant and fly-repelling properties, Galena was also used as protection from the sun’s rays and the “evil eye”. While all Egyptians used Galena, what separated the classes were the expense and luxury of the containers and applicators. Even the humblest graves had at least simple palettes and the Galena was stored in pouches, jars or reeds. Used as far back as 3500 BC, it is still used today in Egypt under the name Kohl – readily and inexpensively available at the marketplace. The basic containers and applicators are the same as they were in Ancient Egypt.

Saffron (old-world yellow crocus) was also used as an eyeshadow. Burnt almonds combined with minerals were used to shape and color eyebrows and the mixture further developed into another suitable form of eyeshadow. The wealthy used eye shadows made of ground lapis lazuli, azurite and malachite. Their use in Egyptian burial ceremonies dates back to 10,000 BC. For lips and cheeks, Ancient Egyptians used red ochre, ground and mixed with water and applied with a brush. Henna was used to dye the fingernails yellow and orange.

Cleopatra’s lipsticks were made from finely crushed carmine beetles, which had a deep red pigment. This mixture was then combined with ant eggs.

Ancient Egyptian Perfumes

Perfumes made by the Egyptians were very expensive but were high quality and famous throughout the Mediterranean area. Only the wealthy could afford them. To oils were added both local and imported products including frankincense, myrrh, rose, lily, iris, orange, lime, cinnamon and sandalwood.

Though Ancient Egyptian beauty was immortalized by Elizabeth Taylor in the movie Cleopatra, the Egyptians are by no means the only culture to go to great lengths in the name of beauty. Ancient Greek women, preferring a pale countenance, smoothed a paste of white lead mixed with water over their faces and bodies. Surprisingly, their life span of 35 to 40 was no shorter than that of the Ancient Egyptian women.


محتويات

  • 1 Across the globe
    • 1.1 Egypt
    • 1.2 Middle East
    • 1.3 China
    • 1.4 Mongolia
    • 1.5 Japan
    • 1.6 Europe
    • 1.7 The Americas and Australia
  • 2 Recent history
    • 2.1 20th century
    • 2.2 21st century
  • 3 See also
  • 4 References
  • 5 Sources
  • 6 External links

Egypt Edit

The use of cosmetics in Ancient Egypt is well documented. Kohl has its roots in north Africa. Remedies to treat wrinkles containing ingredients such as gum of frankincense and fresh moringa. For scars and burns, a special ointment was made of red ochre, kohl, and sycamore juice. An alternative treatment was a poultice of carob grounds and honey, or an ointment made of knotgrass and powdered root of wormwood. To improve breath the ancient Africans chewed herbs or frankincense which is still in use today. Jars of what could be compared with setting lotion have been found to contain a mixture of beeswax and resin. These doubled as remedies for problems such as baldness and greying hair. They also used these products on their mummies, because they believed that it would make them irresistible in the after life.

Middle East Edit

Cosmetics were used in Persia and what today is Iran from ancient periods. [ بحاجة لمصدر ] Kohl is a black powder that is used widely across the Persian Empire. It is used as a powder or smeared to darken the edges of the eyelids similar to eyeliner. [8] After Persian tribes converted to Islam and conquered those areas, in some areas cosmetics were only restricted if they were to disguise the real look in order to mislead or cause uncontrolled desire. [ بحاجة لمصدر ] In Islamic law, despite these requirements, there is no absolute prohibition on wearing cosmetics the cosmetics must not be made of substances that harm one's body.

An early teacher in the 10th century was Abu al-Qasim al-Zahrawi, or Abulcasis, who wrote the 24-volume medical encyclopedia Al-Tasrif. A chapter of the 19th volume was dedicated to cosmetics. As the treatise was translated into Latin, the cosmetic chapter was used in the West. Al-Zahrawi considered cosmetics a branch of medicine, which he called "Medicine of Beauty" (Adwiyat al-Zinah). He deals with perfumes, scented aromatics and incense. There were perfumed sticks rolled and pressed in special molds, perhaps the earliest antecedents of present-day lipsticks and solid deodorants. He also used oily substances called Adhan for medication and beautification. [ بحاجة لمصدر ]

China Edit

Chinese people began to stain their fingernails with gum arabic, gelatin, beeswax and egg white from around 3000 BC. The colors used represented social class: Chou dynasty (first millennium BC) royals wore gold and silver later royals wore black or red. The lower classes were forbidden to wear bright colors on their nails. [9]

Flowers play an important decorative role in China. Legend has it that once on the 7th day of the 1st lunar month, while Princess Shouyang, daughter of Emperor Wu of Liu Song, was resting under the eaves of Hanzhang Palace near the plum trees after wandering in the gardens, a plum blossom drifted down onto her fair face, leaving a floral imprint on her forehead that enhanced her beauty further. [10] [11] [12] The court ladies were said to be so impressed, that they started decorating their own foreheads with a small delicate plum blossom design. [10] [11] [13] This is also the mythical origin of the floral fashion, meihua zhuang [11] (梅花妝 literally "plum blossom makeup"), that originated in the Southern Dynasties (420–589) and became popular amongst ladies in the Tang (618–907) and Song (960–1279) dynasties. [13] [14]

Mongolia Edit

Women of royal families painted red spots on the center of their cheeks, right under their eyes. However, it is a mystery why. [ بحاجة لمصدر ]

Japan Edit

In Japan, geisha wore lipstick made of crushed safflower petals to paint the eyebrows and edges of the eyes as well as the lips, and sticks of bintsuke wax, a softer version of the sumo wrestlers' hair wax, were used by geisha as a makeup base. Rice powder colors the face and back rouge contours the eye socket and defines the nose. [15] Ohaguro (black paint) colours the teeth for the ceremony, called Erikae, when مايكو (apprentice geisha) graduate and become independent. The geisha would also sometimes use bird droppings to compile a lighter color.

Europe Edit

In the Roman Empire, the use of cosmetics was common amongst prostitutes and rich women. Such adornment was sometimes lamented by certain Roman writers, who thought it to be against the castitas required of women by what they considered traditional Roman values and later by Christian writers who expressed similar sentiments in a slightly different context. Pliny the Elder mentioned cosmetics in his Naturalis Historia, and Ovid wrote a book on the topic.

In the Middle Ages it was thought sinful and immoral to wear makeup by Church leaders, [ بحاجة لمصدر ] but many women still did so. From the Renaissance up until the 20th century the lower classes had to work outside, in agricultural jobs and the typically light-colored European's skin was darkened by exposure to the sun. The higher a person was in status, the more leisure time he or she had to spend indoors, which kept their skin pale. Thus, the highest class of European society were pale resulting in European men and women attempting to lighten their skin directly, or using white powder on their skin to look more aristocratic. [ بحاجة لمصدر ] A variety of products were used, including white lead paint which also may have contained arsenic, which also poisoned and killed many. [ بحاجة لمصدر ] Queen Elizabeth I of England was one well-known user of white lead, with which she created a look known as "the Mask of Youth". [16] Portraits of the queen by Nicholas Hilliard from later in her reign are illustrative of her influential style. [ بحاجة لمصدر ]

Pale faces were a trend during the European Middle Ages. In the 16th century, women would bleed themselves to achieve pale skin. Spanish prostitutes wore pink makeup to contract pale skin. [ بحاجة لمصدر ] 13th century Italian women wore red lipstick to show that they were upper class. [17] ..

The Americas and Australia Edit

Some Native American tribes painted their faces for ceremonial events or battle. [ بحاجة لمصدر ] Similar practices were followed by Aboriginals in Australia.

20th century Edit

During the early 1900s, makeup was not excessively popular. In fact, women hardly wore makeup at all. Make-up at this time was still mostly the territory of prostitutes, those in cabarets and on the black & white screen. [18] Face enamelling (applying actual paint to the face) became popular among the rich at this time in an attempt to look paler. This practice was dangerous due to the main ingredient often being arsenic. [19] Pale skin was associated with wealth because it meant that one was not out working in the sun and could afford to stay inside all day. Cosmetics were so unpopular that they could not be bought in department stores they could only be bought at theatrical costume stores. A woman's "makeup routine" often only consisted of using papier poudré, a powdered paper/oil blotting sheet, to whiten the nose in the winter and shine their cheeks in the summer. Rouge was considered provocative, so was only seen on "women of the night." Some women used burnt matchsticks to darken eyelashes, and geranium and poppy petals to stain the lips. [19] > Vaseline became high in demand because it was used on chapped lips, as a base for hair tonic, and soap. [19] Toilet waters were introduced in the early 1900s, but only lavender water or refined cologne was admissible for women to wear. [20] Cosmetic deodorant was invented in 1888, by an unknown inventor from Philadelphia and was trademarked under the name Mum (deodorant). Roll-on deodorant was launched in 1952, and aerosol deodorant in 1965.

Around 1910, make-up became fashionable in the United States of America and Europe owing to the influence of ballet and theatre stars such as Mathilde Kschessinska and Sarah Bernhardt. Colored makeup was introduced in Paris upon the arrival of the Russian Ballet in 1910, where ochers and crimsons were the most typical shades. [21] The Daily Mirror beauty book showed that cosmetics were now acceptable for the literate classes to wear. With that said, men often saw rouge as a mark of sex and sin, and rouging was considered an admission of ugliness. In 1915, a Kansas legislature proposed to make it a misdemeanor for women under the age of forty-four to wear cosmetics "for the purpose of creating a false impression." [22] The Daily Mirror was one of the first to suggest using a pencil line (eyeliner) to elongate the eye and an eyelash curler to accentuate the lashes. Eyebrow darkener was also presented in this beauty book, created from gum Arabic, Indian ink, and rosewater. [23] George Burchett developed cosmetic tattooing during this time period. He was able to tattoo on pink blushes, red lips, and dark eyebrows. He also was able to tattoo men disfigured in the First World War by inserting skin tones in damaged faces and by covering scars with colors more pleasing to the eye. [24] Max Factor opened up a professional makeup studio for stage and screen actors in Los Angeles in 1909. [25] Even though his store was intended for actors, ordinary women came in to purchase theatrical eye shadow and eyebrow pencils for their home use.

In the 1920s, the film industry in Hollywood had the most influential impact on cosmetics. Stars such as Theda Bara had a substantial effect on the makeup industry. Helena Rubinstein was Bara's makeup artist she created mascara for the actress, relying on her experiments with kohl. [26] Others who saw the opportunity for the mass-market of cosmetics during this time were Max Factor, Sr., and Elizabeth Arden. Many of the present day makeup manufacturers were established during the 1920s and 1930s. Lipsticks were one of the most popular cosmetics of this time, more so than rouge and powder, because they were colorful and cheap. In 1915, Maurice Levy invented the metal container for lipstick, which gave license to its mass production. [27] The Flapper style also influenced the cosmetics of the 1920s, which embraced dark eyes, red lipstick, red nail polish, and the suntan, invented as a fashion statement by Coco Chanel. The eyebrow pencil became vastly popular in the 1920s, in part because it was technologically superior to what it had been, due to a new ingredient: hydrogenated cottonseed oil (also the key constituent of another wonder product of that era Crisco Oil). [28] The early commercial mascaras, like Maybelline, were simply pressed cakes containing soap and pigments. A woman would dip a tiny brush into hot water, rub the bristles on the cake, remove the excess by rolling the brush onto some blotting paper or a sponge, and then apply the mascara as if her eyelashes were a watercolor canvas. [28] Eugene Schueller, founder of L'Oréal, invented modern synthetic hair dye in 1907 and he also invented sunscreen in 1936. [29] The first patent for a nail polish was granted in 1919. Its color was a very faint pink. It's not clear how dark this rose was, but any girl whose nails were tipped in any pink darker than a baby's blush risked gossip about being "fast." [28] Previously, agricultural workers had only sported suntans, while fashionable women kept their skins as pale as possible. In the wake of Chanel's adoption of the suntan, dozens of new fake tan products were produced to help both men and women achieve the "sun-kissed" look. In Asia, skin whitening continued to represent the ideal of beauty, as it does to this day.

In the time period after the First World War, there was a boom in cosmetic surgery. During the 1920s and 1930s, facial configuration and social identity dominated a plastic surgeon's world. Face-lifts were performed as early as 1920, but it wasn't until the 1960s when cosmetic surgery was used to reduce the signs of aging. [30] During the twentieth century, cosmetic surgery mainly revolved around women. Men only participated in the practice if they had been disfigured by the war. Silicone implants were introduced in 1962. In the 1980s, the American Society of Plastic Surgeons made efforts to increase public awareness about plastic surgery. As a result, in 1982, the United States Supreme Court granted physicians the legal right to advertise their procedures. [31] The optimistic and simplified nature of narrative advertisements often made the surgeries seem hazard-free, even though they were anything but. The American Society for Aesthetic Plastic Surgery reported that more than two million Americans elected to undergo cosmetic procedures, both surgical and non-surgical, in 1998, liposuction being the most popular. Breast augmentations ranked second, while numbers three, four, and five went to eye surgery, face-lifts, and chemical peels. [30]

During the 1920s, numerous African Americans participated in skin bleaching in an attempt to lighten their complexion as well as hair straightening to appear whiter. Skin bleaches and hair straighteners created fortunes worth millions and accounted for a massive thirty to fifty percent of all advertisements in the black press of the decade. [32] Oftentimes, these bleaches and straighteners were created and marketed by African American women themselves. Skin bleaches contained caustic chemicals such as hydroquinone, which suppressed the production of melanin in the skin. These bleaches could cause severe dermatitis and even death in high dosages. Many times these regimens were used daily, increasing an individual's risk. In the 1970s, at least 5 companies started producing make-up for African American women. Before the 1970s, makeup shades for Black women were limited. Face makeup and lipstick did not work for dark skin types because they were created for pale skin tones. These cosmetics that were created for pale skin tones only made dark skin appear grey. Eventually, makeup companies created makeup that worked for richer skin tones, such as foundations and powders that provided a natural match. Popular companies like Astarté, Afram, Libra, Flori Roberts and Fashion Fair priced the cosmetics reasonably due to the fact that they wanted to reach out to the masses. [33]

From 1939 to 1945, during the Second World War, cosmetics were in short supply. [34] Petroleum and alcohol, basic ingredients of many cosmetics, were diverted into war supply. Ironically, at this time when they were restricted, lipstick, powder, and face cream were most desirable and most experimentation was carried out for the post war period. Cosmetic developers realized that the war would result in a phenomenal boom afterwards, so they began preparing. Yardley, Elizabeth Arden, Helena Rubinstein, and the French manufacturing company became associated with "quality" after the war because they were the oldest established. Pond's had this same appeal in the lower price range. Gala cosmetics were one of the first to give its products fantasy names, such as the lipsticks in "lantern red" and "sea coral." [35]

During the 1960s and 1970s, many women in the western world influenced by feminism decided to go without any cosmetics. In 1968 at the feminist Miss America protest, protestors symbolically threw a number of feminine products into a "Freedom Trash Can." This included cosmetics, [36] which were among items the protestors called "instruments of female torture" [37] and accouterments of what they perceived to be enforced femininity.

Cosmetics in the 1970s were divided into a "natural look" for day and a more sexualized image for evening. Non-allergic makeup appeared when the bare face was in fashion as women became more interested in the chemical value of their makeup. [38] Modern developments in technology, such as the High-shear mixer facilitated the production of cosmetics which were more natural looking and had greater staying power in wear than their predecessors. [39] The prime cosmetic of the time was eye shadow, though women also were interested in new lipstick colors such as lilac, green, and silver. [40] These lipsticks were often mixed with pale pinks and whites, so women could create their own individual shades. "Blush-ons" came into the market in this decade, with Revlon giving them wide publicity. [40] This product was applied to the forehead, lower cheeks, and chin. Contouring and highlighting the face with white eye shadow cream also became popular. Avon introduced the lady saleswoman. [41] In fact, the whole cosmetic industry in general opened opportunities for women in business as entrepreneurs, inventors, manufacturers, distributors, and promoters. [42]

21st century Edit

Beauty products are now widely available from dedicated internet-only retailers, [43] who have more recently been joined online by established outlets, including the major department stores and traditional bricks and mortar beauty retailers.

Like most industries, cosmetic companies resist regulation by government agencies. In the U.S., the Food and Drug Administration (FDA) does not approve or review cosmetics, although it does regulate the colors that can be used in the hair dyes. The cosmetic companies are not required to report injuries resulting from use of their products. [44]

Although modern makeup has been used mainly by women traditionally, gradually an increasing number of males are using cosmetics usually associated to women to enhance their own facial features. Concealer is commonly used by cosmetic-conscious men. Cosmetics brands are releasing cosmetic products especially tailored for men, and men are using such products more commonly. [45] There is some controversy over this, however, as many feel that men who wear makeup are neglecting traditional gender, and do not view men wearing cosmetics in a positive light. Others, however, view this as a sign of ongoing gender equality and feel that men also have rights to enhance their facial features with cosmetics if women could.

Today the market of cosmetics has a different dynamic compared to the 20th century. Some countries are driving this economy:

Japan is the second largest market in the world. Regarding the growth of this market, cosmetics in Japan have entered a period of stability. However, the market situation is quickly changing. Now consumers can access a lot of information on the Internet and choose many alternatives, opening up many opportunities for newcomers entering the market, looking for chances to meet the diverse needs of consumers. The size of the cosmetics market for 2010 was 2286 billion yen on the basis of the value of shipments by brand manufacturer. With a growth rate of 0.1%, the market was almost unchanged from the previous year. [46]

One of the most interesting emerging markets, the 5th largest in the world in 2012, the Russian perfumery and cosmetics market has shown the highest growth of 21% since 2004, reaching US$13.5 billion. [ بحاجة لمصدر ]


Academic Tools

How to cite this entry.
Preview the PDF version of this entry at the Friends of the SEP Society.
Look up this entry topic at the Internet Philosophy Ontology Project (InPhO).
Enhanced bibliography for this entry at PhilPapers, with links to its database.

شاهد الفيديو: حكايات عبد العزيز العروي حكاية الجمال المشحاح حكايات تونسية قديمة Abdelaziz El Aroui